眉州東坡:誰能抵抗爆漿款的肘子肉?
沒想到疫情平緩后,踏入的第一家酒樓是眉州東坡,沒想到出門約飯的第一局,是十年前的初戀。
眉州東坡吃過很多次,一切都是記憶里的熟悉,不是白蓮花,也不是紅玫瑰。唯一的不同,現在超四人的大堂不能坐,要么包間,要么小吃堂,菜品都一樣,也好,卡座沙發更親近。菜單翻一遍,下單的還是那些吃習慣的菜,人的身體渴望新鮮,口味上卻誠實地一成不變。
她要了筍尖,我要了肘子,外加一碗涼面、一碟流沙包,各自吮著一大杯酸梅湯,我也不知道那天晚上怎么點出這種不倫不類的搭配,酸梅湯一點也不酸,甜到口腔發癢,肘子吃起來好辣,記憶里它不該是甜口的嗎?可能是它變辣了,也可能是我不能吃辣了,總之破天荒地沒有把肘子吃完,留了大半,舍不得,又全數打包帶回家。
最緊張的階段里,越待在家越恐慌,一想自己有基礎病,沒有抵抗力,不能打疫苗,狗屁全民免疫,晚上竟做起了噩夢。矯情也好,盲目也好,找許久不見的人說話,找許久不聞的人說話,找十年前的她說話,一言為定,疫情過后我們都得見上一面。我終于承認社會最大的禍害,就是社交媒體上的渣男渣女,尤其是我這種利用各種場景拉近乎的無賴。
東坡肘子帶回家,一口一口,又連續吃了兩三頓,吃到后面,也不那么辣了。我經常有一種幻覺,第一口吃的肉菜不那么入味,吃不完帶回家,反而越吃越下飯。生病修養后,我不光不能吃辣,還不愿接受新鮮事物,害怕試錯,害怕重蹈負責,熟悉反而成了一種安全感。吃飯永遠那么幾家,點菜永遠那種口味,如果一段戀情可以讓杜拉斯二十歲前老去,那么一場病魔也耗掉了我追求新鮮的刺激。
出門第一家想吃眉州東坡,得益于央視對其三分多鐘的高度贊賞,餐飲業鬼哭狼嚎的哀鳴下,王剛老板做起了半成品的配送生意,出現的頻次越多,給人心里留了個念想。想爆漿般的肘子肉,想酸甜可口的雞絲涼面,想滑嫩鮮香的冬尖蒸江團,行吧,不說放縱,也得淺嘗。
半成品沒買過,朋友說自己做的形似神不似,價格大家都差不多,那不如選個熟悉的??绝喥鋵嵰策€行,誰說川菜廚房出不了京菜?不就是價格三位數第一位換成了2。
想起第一次吃眉州東坡,不是八年前,也是七年前,那時互聯網一片歡呼,電影行業蒸蒸日上,創投咖啡廳人模狗樣轉一圈,不是煤老板就是大佬觸手。餐飲行業不用多說,吃個烤冷面也要排隊,吃個反胃的商場餐還要拿號,在京的眉州東坡也開了好幾家,第一口吃在中關村,裝修時尚,私密舒適,對于一個剛進大城市不久的土鱉,盡管出了四川又吃川菜,還是帶著欣喜與憧憬。
沒錯,我居然就是對一大盤紅色的肘子肉憧憬,在吃之前,我自認的一個干姐姐就給我吹噓了她最愛的東坡肘子,肥而不膩,肉臊與蔥花相淋,酸中帶甜,甜中帶辣。以我短淺的目光,我幻想著眉州東坡的肘子該是陶瓷小盅扣著,大火煨湯蓋著,揭開蓋,妖氣嗖一聲鉆入鼻道。
然而,東坡肘子端上桌,我還以為旁邊的東北菜上錯了方向,比我屁股還大得一盤撞入眼眶,兩個拳頭大的肉坨矗在盤中央,紅潤油亮,底下鋪滿細碎的肉渣,肉坨不斷往上冒著熱氣,像極了孫悟空蹦出來前的石頭模樣。服務員雙手戴著白手套,一首拿叉,一首拿刀,即將開啟一輛蓄勢待發的勞斯萊斯。叉入肉心,刀切兩半,像是沉香劈開華山那一剎那。刀叉齊下,肉坨分塊,肥嫩如玉,紋理誘人,肉香與一股子酸辣在飯桌上爆炸,我咽下了一聲河馬般的唾沫。
那是我記憶里最清爽的辣,也是我記憶里最軟糯的肥皮,常吃到的川菜,要么辣如火山,要么瘦如細沙。而這道披著川味皮的入京菜,像太極吸納大法,吸走川菜的精髓,吸來魯菜的調味,還吸到了江南的擺盤裝點。單單一盤肘子,兩盤小菜,我和干姐姐吃得前俯后仰。還好縮在包間里,沒人看得見兩個文謅學生的狼吞虎咽,兩個饞死鬼只差舔完盤里的肉渣。
干姐姐比我大一屆,小學在我樓上,初中在我樓上,高中還在我樓上,她去北京,寄給了我一張人大的明信片,上面寫著“我在北京等你”。慶幸的是,她等到了我,即使我沒有上人大,在學院路的那一頭,我也知道有一個伴我成長的姐姐。她帶我吃的第一口東坡肘子,種下了我對眉州東坡這家改良川菜的喜愛,她告訴我,川菜不光只有辣,離開四川的川菜更不能只有辣,恰如眉州東坡家的辣子雞,不止有西南的辣子雞,還有西方的炸薯條。
后來,越吃到后面,越明白干姐姐說她不能吃辣,吃到雞湯煨的酸辣粉,吃到番茄醬蓋的面粉魚,我也明白什么叫改良川菜,什么叫但諸恒河尚多無數,何況其沙。想來誰又不是恒河一粒沙,要么入姜海,要么靠岸邊,要么落床底,進化論是假,演變論倒是真。
眉州東坡寫到這份上,回頭看還有點惡心自己,可惜人家不給廣告費,在京有幸吃到的改良川菜,這是少有的念念不忘的一家。最近一次去了通州區門店,大堂依舊不能開放,看新聞王剛老板表示三至六個月的喘息期,只能祝福了,愿逆流揚帆的船能挺過風浪。
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不來也沒關系,反正早已習慣自言自語,人生嘛,最重要的是入戲。
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